Основная неисправность, на которую многие обращают внимание - амортизатор начал течь.

 Является ли это сигналом обратиться в сервис? Естественно да, но лучше всего в сервис обращаться в рамках сервисного интервала обслуживания. На амортизаторах рекомендованный интервал это 30-50 тыс. километров, если амортизатор используется не в спорте. Так-же как и в двигателе, амортизаторная жидкость должна быть заменена в этом интервале, иначе она теряет свои свойства и амортизатор хоть и не течет, но уже работает не так, как должен.

На что указывает течь амортизатора и достаточно лишь поменять манжеты? Скорее всего, если у вас потек амортизатор, то у него либо ушло давление газового подпора, либо появились повреждения на штоке, на его хромированной части. Очень редко, когда причиной течи является именно износ манжеты. На штоке после контакта с камнями появляются небольшие выбоины, вот они и являются причиной течи. Острая кромка повреждённого хрома, срезает край манжеты и манжет перестает удерживать жидкость внутри амортизатора. В этом случае при ремонте нужно заменить шток или как вариант его отремонтировать, со шлифовав и нанеся новый слом хрома. Заполировать и зашлифовать шток при таких повреждениях не получится.

Одна из самых частых неисправностей амортизатора, это повреждения штока. В некоторых случаях ремонт штока не возможен и его нужно заменить, что нужно для этого знать?

Первое и основное, это то, что европейские производители используют шток метрических размеров (диаметров), а американские используют дюймовые размеры (диаметр не 22 мм например, а 22.2 мм).  Дюймовые штоки не сильно распространены у нас на рынке, поэтому вариантов по замене два, если повезет найти нужный размер, то сделать дюймовый или перевести амортизатор на метрический размер, что в дальнейшем сильно упростит ремонт амортизаторов.

Как грамотно перевести амортизатор на метрические штоки и не будет ли он хуже работать?

Изменение диаметра штока на несколько десятых миллиметра никак не повлияет на его прочность и эксплуатационные характеристики. При замене дюймового штока на метрический меняются все те-же детали, что и при обычном техническом обслуживании: втулка скольжения штока, манжета, грязесъемник и уплотнительные кольца амортизатора.

Бывает так, что вы купили новый амортизатор и спустя какое-то время он у вас потек. В каком случае это гарантийный случай, а в каком нет?

Если шток амортизатора без повреждений, но при этом на амортизаторе есть следы явной течи, мокрые масляные кольца и потеки на штоке, нижнем ухе - то это гарантийный случай. Скорее всего попался бракованный манжет или при сборке и дефектовке что-то упустили.

Если шток амортизатора имеет повреждения - то данный случай не гарантийный. Исключением является только осыпание хрома с амортизатора без следов коррозии на штоке. Любые повреждения штока, если они появились в процессе эксплуатации, на совести владельца амортизаторов. 

Старайтесь защищать штоки от попадания камней, но при этом в защите не должна скапливаться грязь, иначе шток начнет коррозировать. Идеальной защитой является гофра с свободным нижнем краем (нижний край обрезан и свободно болтается на штоке амортизатора, верхний край при этом закреплен на корпусе амортизатора), позволяющем мокрой грязи не задерживаться внутри гофры.

Гарантия на амортизаторы ORM Suspension составляет два года или 50 тыс. километров.

Условиями гарантии является обязательное ежегодное техническое обслуживание амортизатора. Компания ORM Suspension проводит два бесплатных технических обслуживания своих амортизаторов, по одному в первый и второй год эксплуатации. Снятие, установка и доставка амортизаторов до мастерской осуществляется силами клиента. При ТО мы меняем все уплотнения, кольца скольжения и амортизаторную жидкость. Шаровые шарниры и крепежные втулки амортизатора в гарантийное обслуживание не входят.

Что такое бампстопы, нужны ли они мне, если я не прыгаю на авто?

Многие рассматривают бампстопы, как просто дорогую замену резиновым отбойникам, но если вникнуть в их устройство, то станет понятно, что это маленький полноценный амортизатор установленный в вашей подвеске. Работать этот амортизатор начинает в те моменты, когда подвеске требуется помощь в остановке инерции кузова. Так-же как и ваш амортизатор, бампстоп имеет настроенную и на сжатие, и на отбой гидравлику. Именно по этой причине регулировка жесткости бампстопа только изменением давления газа, является не правильной. Давление газа одинаково работает, как на сжатие, так и на отбой и как следствие, если вы пытаетесь сделать бампстоп жестче с помощью давления азота, то вы так-же ускоряете его работу на отбой, что приведет к подбросу в режимах, когда подвеска будет сжата до конца.

Какую функцию выполняет бампстоп?

Основная его функция - разгрузить гидравлику амортизатора и добавить подвеске большую энергоемкость. Устанавливая бампстоп, появляется возможность настроить амортизатор значительно мягче и при этом не бояться, что подвеску начнет пробивать. Так-же, установленный бампстоп снимет нагрузку с амортизатора и он будет меньше греться, соответственно и время эфективной работы подвески то-же увеличится. Так-же при использовании бампстопов проще выставить правильно отбойник без использования проставок, таких, как устанавливаются с резиновыми отбойниками. Если подытожить, то бампстоп выполняет в подвеске тройную функцию: уберегает подвеску от пробоев, разгружает амортизаторы, позволяет амортизаторы сделать более мягкими, чем с резиновыми отбойниками.

Настройка амортизаторов STR c двумя регулировками (сжатие и отбой).
«Отбоем» называется ход штока амортизатора вниз, когда подвеска раскрывается, например, колесо проваливается в яму. «Сжатием» называется ход штока амортизатора вверх, например, колесо наезжает на кочку.

Регулировка отбоя находится на нижнем крепежном ухе штока и выглядит как болт под внутренний шестигранник. Регулировка осуществляется специальным регулировочным ключом, идущим в комплекте поставки амортизатора. Регулировка сжатия находится на корпусе компенсационной камеры (бачке) в месте соединения его со шлангом, выглядит как «крутила» для регулировки громкости на, например, магнитоле.
 ВАЖНО! Вращение обоих регулировок допускается только силой пальцев. Если регулировка не крутится, не нужно пытаться применить инструмент с рычагом побольше. Свёрнутый привод регулировки не является гарантийным случаем.

1. Откручиваем все регулировки в положение Soft (по стрелке это направление в сторону символа минус, против часовой стрелки). В крайнем положении регулировка упрётся в ограничитель и дальнейшее вращение станет невозможным(для регулировки сжатия и для регулировки отбоя старого образца) или будет вращаться свободно, выйдя из зацепления с исполнительным механизмом(для регулировки отбоя нового образца).

2. Регулировку начинаем с настройки отбоя на передней оси. На первом этапе важно убрать паразитные колебания подвески(раскачку). Для этого выбираем прямой ровный участок дороги с ровным покрытием. Разгоняемся на машине до небольшой, 20-30 км/час скорости и тормозим. Автомобиль должен сложить переднюю подвеску(клюнуть носом), затем, при остановке, передняя часть автомобиля пойдёт вверх. Если в верхнем положении подвески авто «клюнет» вниз, то следует закрутить регулировку отбоя на 1-2 клика. Повторять этот тест до тех пор, пока не уйдет паразитное колебание(клевок).
 Затем настраиваем отбой на задней подвеске. Для этого нам нужно найти волнистую поверхность, состоящую из трех-четырех одинаковых волн. Проезжаем на небольшой скорости данные неровности и корректируем отбой задних амортизаторов так, чтоб убрать паразитные колебания. При прохождении волны, подвеска не должна раскачивать автомобиль в продольном направлении и корма автомобиля должна плавно останавливаться на обратном ходе подвески не допуская подброса кузова вверх. Закручиваем регулировку отбоя по 1-2 клика до достижения результата.
 ВАЖНО! Настройки предназначены для тонкого тюнинга параметров подвески, не надо крутить их на ½ диапазона сразу.

3.    Настраиваем сжатие подвески. Регулировку сжатия лучше производить на грунтовой дороге (желательно дорога в поле, с большими зонами безопасности, в которые можно выехать при нештатных ситуациях) и некоторым количеством выбоин. Сжатие настраивается таким образом, чтоб автомобиль ехал максимально комфортно, но при этом колеса не срывались в занос при прохождении неровностей в повороте. Как излишне мягкое, так и излишне жесткое сжатие приведет к тому, что колеса на неровностях будут подскакивать над поверхностью и при этом будет теряться контакт с дорогой.
 Сначала настраивается передняя подвеска, затем — задняя. Как правило, передняя ось требует гораздо более сильного закручивания регулировки сжатия, ввиду большего веса, приходящегося на неё.
 ВАЖНО! Если вы настроили сжатие и решили подкрутить отбой, настраивать сжатие нужно по новой, настройки имеют взаимное влияние!